第421章 精神巨人
朝鲜，对这个国家的传言成千上万，或许没有一个是真的，直到自己来到也许是世界上最魔幻的国家。
据说几年前的朝鲜，游客的一举一动都被收到监视，只准在特定的区域内活动，拍摄特定的景象。如今稍微放松了一些，但出行依旧需要时刻在导游的视线之内，不能去行程之外的点，不能试图与当地人交流，擅自脱团活动更是大忌。
拍照依旧无法随心所欲，尤其是在新义州板门店等边境区域。所有的电子产品需要登记。如果被发现疑似拍摄人像的举动，便会强硬要求你交出手机打开相册查看所有照片视频，所谓不妥的内容会直接删除。
也会熟练地打开微信划对话框，并检查收藏栏有无电影或不良信息，连全面屏的操作手势都驾轻就熟，也不知道是从哪里学的……
没有飞机，从丹东穿过鸭绿江便是朝鲜。在这之后手机就完全与外界断了联系。其他国家好歹有当地通信的漫游标志，而这里屏幕上该有信号与网络图标的地方都是一片虚无。
传说中的绿皮车，到平壤要再开五个多小时，距离其实不太远，奈何速度实在捉急。青黄不接的三月底，窗外几个小时都是农田与沟壑，除一些粉刷成灰暗的黄的绿的筒子楼，就是成片瓦房，贫瘠而缺乏美感。午睡一场起来风景也没有太大变化。天空并不蓝，最直观的感受，就是一种说不出的压抑。
车窗外人们在河里挖沙再用背的扛的走。火车顶三两坐着押车员，而车皮车头都是几十年前退休的华夏制造，破败不堪。路边的警戒线由鹅卵石铺就，所以人们可以轻易地走到铁轨旁边来。
有人在水沟洗衣服。路面洒的是灰而非水泥沥青，小孩子在上面玩滚铁环，反正也没有什么车跑。二八大杠似的自行车倒是几乎人人都在骑，而偶尔看到的摩托车可以说是土豪级别了。
刚抵达平壤火车站，一下车便看见远处来接众人的导游。一个经验丰富的大导，一个初出茅庐的小导，负责在朝鲜期间的一切大小事宜，除吃饭睡觉，其他时间几乎形影不离。
可以说这里是庄臣去过的这么多国家里汇率最复杂的，在国际外汇市场中，人民币对朝鲜圆是1:140左右，但是在朝鲜国内承认的汇率是1:14左右，所以对每个外国人来说，你是以十倍的价格购买朝鲜商品和服务。
华夏游客只能在指定的商店购物，并且只能使用人民币，所以你就明白了，根本买不到特别廉价实惠的特产，最多也就是平价。
人口统计数量约为2500万左右，但是导游却会告诉你，全国有7000多万人口，因为朝鲜人民从来没有承认韩国是一个独立的国家，朝韩只是暂时分裂，统计人口和国土面积的时候自然是以整个朝鲜半岛来算的。
甚至还会有人信誓旦旦说8000万人口，原来这位把包括华夏在内的海外的朝鲜族同胞一起算进去。
行吧，这方面来看朝鲜和韩国一样，都是地图卫国的高手，精神上的巨人，正所谓不是一家人，不进一家门。
只有百分之一的朝鲜百姓信佛教，百分之九十九的人信仰是主体思想。简单来讲就是，人是自己命运的主人，也是开拓自己命运的力量。
不使用公元纪年，而是使用主体纪年，以***诞生的1912年为主体元年，今年是主体105年。抛开唯心唯物的争论，客观来讲，这个思想还是蛮励志的，和我们时下年轻人爱看的励志类心灵鸡汤文章，讲的是同一个道理。
所以在任何地方看到朝鲜人民都会发现他们精神抖擞、容光焕发，气场不一般得大，对比朝鲜男女足在世界杯上与帝国主义列强死磕到底得表现，有时不得不自惭形秽。
除了平壤零散的红又专景点之外，一日去高丽古都开城和韩朝边境板门店，一百多公里要走三个小时，开着朝鲜的补丁路五脏六腑都要给颠出来，脑袋在窗玻璃上撞得砰砰响。
沿途要经过四个岗哨，半睡半醒间看到导游下车将一片粉色的纸交给卫兵，猜测是通行证似的东西，在这里随意跨城移动大概是不被允许的。不过全国大多数东西靠分配，民众没有什么存款，导游一个月的工资是人民币四百元，就算想旅游也没有余钱，出国玩更是宛如天方夜谭。
更喜欢看朝鲜的街景，看当地人都在干什么，过着怎样的生活。隔着车窗拍出的照片透着一种古老线装小人书封面的感觉。拘谨的领袖崇拜，千篇一律的巨大建筑，充满隐喻的雕塑，街头的标语和宣传资料，集体的莫名强大力量，还有人们的保守穿着和冷漠面孔。
夜间的平壤灯火通明，街道宽阔整洁，林立的摩登高楼，良好的城市规划，和国内任何一个准一线城市比都毫不逊色。街边能看见咖啡厅、服装店和貌如电影院的建筑，怎么也想象不到会是在朝鲜，更难以与火车沿途的农村联想到一起去。
听说能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚门的世界，不知道与我们擦身而过的是普通市民，还是被创造出来的城市形象的一部分。
平壤最高级的饭店柳京馆看表演，遇到当地人的婚宴。所有宾客们正装整洁，气质卓越，一看就是人上之人。一样的大鱼大肉莺歌燕舞。除了别着金氏像章，完全有别于街头蜡黄面孔的民众，一副富足的中产知识分子派头。
说起饮食，吃住真心不能说差。外籍游客简直享受超国民待遇，虽然和国内琳琅满目的珍馐美食不能比，但还是感受得到最好的都被拿出来招待国际友人。
一瓶饮料诡异地标着3000朝元——很显然这并不是一个正常的价格，也不知是卖给谁。夜游路过不小的国营商店和小吃摊，无一只都接待本国人，禁止拍照。不过后来在酒店的商店如愿买到当地冰淇淋，齁甜的炼乳味，谈不上品质，尝过就好。
所谓的最高级的羊角岛饭店，放到国内现在也就是好的招待所水平，可以想象90年代初建时有多么气派豪华。
一天下来相信这个国家是在真实地发展着，但同时也在强硬地去掩饰不好的一面。平壤街头兜风一圈，游客看不到任何破败混乱的景象，满眼都是繁华富饶，平心而论确实可称作一座现代都市。
每个酒店的走廊宣传栏内都挂着同一拨光鲜亮丽的照片：百货商店，牧场与现代化流水线，马息岭滑雪场，公园轮滑少年，夏令营等市民生活……
说是在任何一个发达国家也没有什么违和感！
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据说几年前的朝鲜，游客的一举一动都被收到监视，只准在特定的区域内活动，拍摄特定的景象。如今稍微放松了一些，但出行依旧需要时刻在导游的视线之内，不能去行程之外的点，不能试图与当地人交流，擅自脱团活动更是大忌。
拍照依旧无法随心所欲，尤其是在新义州板门店等边境区域。所有的电子产品需要登记。如果被发现疑似拍摄人像的举动，便会强硬要求你交出手机打开相册查看所有照片视频，所谓不妥的内容会直接删除。
也会熟练地打开微信划对话框，并检查收藏栏有无电影或不良信息，连全面屏的操作手势都驾轻就熟，也不知道是从哪里学的……
没有飞机，从丹东穿过鸭绿江便是朝鲜。在这之后手机就完全与外界断了联系。其他国家好歹有当地通信的漫游标志，而这里屏幕上该有信号与网络图标的地方都是一片虚无。
传说中的绿皮车，到平壤要再开五个多小时，距离其实不太远，奈何速度实在捉急。青黄不接的三月底，窗外几个小时都是农田与沟壑，除一些粉刷成灰暗的黄的绿的筒子楼，就是成片瓦房，贫瘠而缺乏美感。午睡一场起来风景也没有太大变化。天空并不蓝，最直观的感受，就是一种说不出的压抑。
车窗外人们在河里挖沙再用背的扛的走。火车顶三两坐着押车员，而车皮车头都是几十年前退休的华夏制造，破败不堪。路边的警戒线由鹅卵石铺就，所以人们可以轻易地走到铁轨旁边来。
有人在水沟洗衣服。路面洒的是灰而非水泥沥青，小孩子在上面玩滚铁环，反正也没有什么车跑。二八大杠似的自行车倒是几乎人人都在骑，而偶尔看到的摩托车可以说是土豪级别了。
刚抵达平壤火车站，一下车便看见远处来接众人的导游。一个经验丰富的大导，一个初出茅庐的小导，负责在朝鲜期间的一切大小事宜，除吃饭睡觉，其他时间几乎形影不离。
可以说这里是庄臣去过的这么多国家里汇率最复杂的，在国际外汇市场中，人民币对朝鲜圆是1:140左右，但是在朝鲜国内承认的汇率是1:14左右，所以对每个外国人来说，你是以十倍的价格购买朝鲜商品和服务。
华夏游客只能在指定的商店购物，并且只能使用人民币，所以你就明白了，根本买不到特别廉价实惠的特产，最多也就是平价。
人口统计数量约为2500万左右，但是导游却会告诉你，全国有7000多万人口，因为朝鲜人民从来没有承认韩国是一个独立的国家，朝韩只是暂时分裂，统计人口和国土面积的时候自然是以整个朝鲜半岛来算的。
甚至还会有人信誓旦旦说8000万人口，原来这位把包括华夏在内的海外的朝鲜族同胞一起算进去。
行吧，这方面来看朝鲜和韩国一样，都是地图卫国的高手，精神上的巨人，正所谓不是一家人，不进一家门。
只有百分之一的朝鲜百姓信佛教，百分之九十九的人信仰是主体思想。简单来讲就是，人是自己命运的主人，也是开拓自己命运的力量。
不使用公元纪年，而是使用主体纪年，以***诞生的1912年为主体元年，今年是主体105年。抛开唯心唯物的争论，客观来讲，这个思想还是蛮励志的，和我们时下年轻人爱看的励志类心灵鸡汤文章，讲的是同一个道理。
所以在任何地方看到朝鲜人民都会发现他们精神抖擞、容光焕发，气场不一般得大，对比朝鲜男女足在世界杯上与帝国主义列强死磕到底得表现，有时不得不自惭形秽。
除了平壤零散的红又专景点之外，一日去高丽古都开城和韩朝边境板门店，一百多公里要走三个小时，开着朝鲜的补丁路五脏六腑都要给颠出来，脑袋在窗玻璃上撞得砰砰响。
沿途要经过四个岗哨，半睡半醒间看到导游下车将一片粉色的纸交给卫兵，猜测是通行证似的东西，在这里随意跨城移动大概是不被允许的。不过全国大多数东西靠分配，民众没有什么存款，导游一个月的工资是人民币四百元，就算想旅游也没有余钱，出国玩更是宛如天方夜谭。
更喜欢看朝鲜的街景，看当地人都在干什么，过着怎样的生活。隔着车窗拍出的照片透着一种古老线装小人书封面的感觉。拘谨的领袖崇拜，千篇一律的巨大建筑，充满隐喻的雕塑，街头的标语和宣传资料，集体的莫名强大力量，还有人们的保守穿着和冷漠面孔。
夜间的平壤灯火通明，街道宽阔整洁，林立的摩登高楼，良好的城市规划，和国内任何一个准一线城市比都毫不逊色。街边能看见咖啡厅、服装店和貌如电影院的建筑，怎么也想象不到会是在朝鲜，更难以与火车沿途的农村联想到一起去。
听说能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚门的世界，不知道与我们擦身而过的是普通市民，还是被创造出来的城市形象的一部分。
平壤最高级的饭店柳京馆看表演，遇到当地人的婚宴。所有宾客们正装整洁，气质卓越，一看就是人上之人。一样的大鱼大肉莺歌燕舞。除了别着金氏像章，完全有别于街头蜡黄面孔的民众，一副富足的中产知识分子派头。
说起饮食，吃住真心不能说差。外籍游客简直享受超国民待遇，虽然和国内琳琅满目的珍馐美食不能比，但还是感受得到最好的都被拿出来招待国际友人。
一瓶饮料诡异地标着3000朝元——很显然这并不是一个正常的价格，也不知是卖给谁。夜游路过不小的国营商店和小吃摊，无一只都接待本国人，禁止拍照。不过后来在酒店的商店如愿买到当地冰淇淋，齁甜的炼乳味，谈不上品质，尝过就好。
所谓的最高级的羊角岛饭店，放到国内现在也就是好的招待所水平，可以想象90年代初建时有多么气派豪华。
一天下来相信这个国家是在真实地发展着，但同时也在强硬地去掩饰不好的一面。平壤街头兜风一圈，游客看不到任何破败混乱的景象，满眼都是繁华富饶，平心而论确实可称作一座现代都市。
每个酒店的走廊宣传栏内都挂着同一拨光鲜亮丽的照片：百货商店，牧场与现代化流水线，马息岭滑雪场，公园轮滑少年，夏令营等市民生活……
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